Русская печь с лежанкой: как самому сложить, схема, характеристика, особенности и виды

Как самому сложить русскую печь с лежанкой, какая виды ее бывают, в чем плюсы и минусы

Русская печь

Настоящая русская печка выглядит очень эффектно, поэтому до сих пор пользуется популярностью у владельцев загородных домов и коттеджей.

При сжигании дров ее КПД равен 60%, поэтому она эффективно обогревает дом и используется для приготовления еды.

Чтобы правильно сложить русскую печь, надо иметь представление о ее конструкции, актуальных проектах и нюансах.

Из чего состоит печь

Русская печь часто упоминается в художественных произведениях и подробно описана в специальной литературе. Она состоит из следующих частей:

  1. Основание отопителя складывалось из твердого дерева или камня. Его стенки становятся подпечком, где подсыхают дрова и стоят горшки.
  2. Над ним возводилась первая арка и большой отсек для топлива, который называют горнило. Вторая арка и под строились с наклоном в переднюю часть печки.
  3. Над топливником делали перекрышу, на которой обустраивали лежак. Между вторым сводом горнила и перекрытием помещали песок, чтобы улучшить сохранность тепла.
  4. Перед входом в топливник делали нишу, наверху которого был дымосборник и дымоход. Внизу проема устраивали шесток (горизонтальную полку) с окошком в виде полукруга, смотрящего наружу.
  5. В боковых стенках делали небольшие ниши, печурки, где можно было просушить обувь и одежду. Вставляли заслонку в дымоход и делали вьюшку над дымосборником.
Геннадий Федотов в своей книге «История эволюции русской классической печки» подробно описал, как изменялся этот объект в истории.

Сейчас такой кирпичный обогреватель разительно отличается от других подобных объектов по нескольким аспектам:

  • топливник делают большим в виде арки, создают наклон вперед;
  • дымоход делают впереди в центре или углу;
  • обязательно есть лежанка.

Как работает русская печь:

  1. Топливо укладывается возле задней стенки и поджигаются. Воздух для процесса горения проходит через окошко шестка и устье горнила, продвигается к очагу над подом.
  2. Тепло от огня сначала нагревает бока печки, затем песок и лежак.
  3. Под свод уходят легкие продукты горения, из-за наклона они не проходят в помещение, поэтому нагревают перекрытие, потом тяжелеют и заменяются новыми.
  4. После прохода под сводом газы перемещаются в верхнюю часть устья, попадают в дымосборник и выходят по дымоходной трубе.

Пока в печи горит огонь, готовить в ней нельзя.

Только после разогрева из горнила достают угли, а вместо них ставят чугунки с едой. Чтобы жар остался на месте, используют заслонку.

У этого источника тепла много плюсов, но в традиционном виде оно редко встречается.

Жилец стремится сэкономить полезное пространство, а печь с лежаком занимает очень много места, а воздух над полом греет плохо. Поэтому чаще делают усовершенствованную конструкцию отопителя, где этот недостаток устранен.

Как выглядит современная русская печь

Современная русская печь

Над изменением строения традиционного очага работали многие русские печники.

В общем их модернизация сводилась к такой схеме: в основе лежала старая конструкция с аркой топливника, дымосборником и загнетком, к ней прибавлялись:

  1. Варочная поверхность взамен шестка, под которой располагается подтопок. Достраивается параллельный летний ход, который сверху переходит в главный дымосборник.
  2. Продукты горения из второго горнила проходят по дымооборотам в опечье и только потом попадают в трубу.
  3. По бокам топливника делают вертикальные шахты, которых проходят в нижнюю часть под горнилом, а затем в трубу.
  4. Ходы из горнила проходят в пристроенный щиток и потом к объединенному дымоходу.
  5. Подтопок строят под топливником и соединяется с ним через колосник, который стоит в поде главного горнила. Газы из него проходят через опечье и попадают в вертикальный ход, который доставляет их в трубу.
Из-за этих модернизаций хозяйка может топить печь в режиме отопления и готовки (воздух проходит по обходным каналам) или по-русски (газы выходят через хайло).

Существует множество вариаций конструкций русской печи, описанная выше – одна из популярных.

Цель модернизации – увеличить КПД и функциональность. В газоходы можно подключить водяной контур или встраивается духовка (вход находится возле подтопка).

Подробнее будут представлены некоторые проекты современных кирпичных обогревателей.

Маленькая печь с плитой

Маленькая русская печь с плитой

Такая модель с варочной поверхностью называется «Теплушка» и имеет еще одну камеру сгорания, выдает 3,5 кВт мощности. Такой вариант подходит для дачи с площадью дома до 40 м². готовить на ней можно летом и зимой.

Такая печка имеет три режима работы:

  1. Летний вариант. Открываются три задвижки, дрова складываются в подтопник. Газы улетучиваются через главный канал в дымоход, поэтому нагревается только плита. Третья заслонка работает вытяжкой.
  2. Зимнее отопление. Работает нижняя камера, первая задвижка не открывается. Теплый воздух проходит через главную топку и газоходы в подпечек, оттуда переходят на лицевую часть и выходят через трубу. Разогревается вся печь от основания до верхушки.
  3. Отопление по-русски. Топлива поджигают в горниле, устье не закрывается, открывают третью заслонку. Первая и вторая задвижки не работают. Газы идут в хайло и дымоход, нагревается лежак. Чтобы получить больше тепла, закрывают устье и отодвигают вторую заслонку, тогда тепло согреет низ отопителя.
Такой вариант печки называют экономным, потому что для нее не нужны дорогие материалы, а тепла она дает много.

Ее недостаток – маленькая лежанка. Высота строения не более 210 сантиметров, перекрыша – 147.

Из чего строится мини-печка

Для самостоятельного возведения сооружения понадобятся:

  • 670 единиц керамического кирпича для печки (без дымохода);
  • 25 единиц шамота для горнила (ША-8);
  • шамотный блок ШБ-94 или с такими же размерами другой;
  • дверца для горнила 250 × 280 мм;
  • дверца для загрузки – 210 × 250 мм;
  • зольная дверца – 140 × 250 мм;
  • колосники 30 × 25 и 22 × 32,5 см;
  • кружало с радиусом 45 см и длиной 65 см;
  • панель с конфорками 710 × 410 мм;
  • три заслонки: 130 × 250 мм (2 единицы) и 260 × 240 × 455 мм (1 единица) (маркировка 3В-5);
  • угол равнополочный 40 × 4 миллиметра и длиной 3 метра;
  • стать толщиной 1 миллиметр для полки;
  • сетка оцинкованная с ячейками 30 × 30 мм – около 2,1 метра погонного;
  • картон гофрированный, каолиновая вата.

Для кирпича подойдет раствор из глины и песка. Чтобы сложить дымоход, туда можно добавить цемент марки М400.

Шамотный кирпич скрепляются специальными материалами – особой глиной, мертелем и другими.

Новичку лучше приобретать готовые смеси, чтобы избежать появления трещин на печке.

Как сложить русскую мини-печь

Сначала готовится фундамент из бута или железобетонных конструкций, края которого на 10 сантиметров выступают за границы печи. Как только прочность бетона достигнет 75%, можно начинать процесс.

При обычных условиях окружающей среды основание затвердеет за 14 дней. Для этого температура воздуха должна быть около 20°С, а за фундаментом придется поухаживать.

Для гидроизоляции используют два листа рубероида, затем укладывают первый сплошной ряд из 40 кирпичей. Далее идет следующая порядовка:

  1. На втором и третьем ярусе выкладывается зольник, ставится дверца для очистки и опоры для дна топочной. Четвертый ряд формирует главные стенки, камера для золы перекрывается разрезанными кирпичами.
  2. Пятый и шестой ряды выкладывают дымоход и дно подтопка из шамотного кирпича. Колосник ставят без строительной смеси, сверху устанавливаются шамотные кирпичи на ребро.
  3. Седьмой ряд: ставится дверца загрузки и задвижка для летней топки. На девятом уровне шамот закрывают каолиновой ватой. С седьмого яруса ставится стальная сетка.
  4. На десятом и одиннадцатом уровнях газоходы горнило частично перекрываются, устанавливается колосник для топки и плита с конфорками. Двенадцатый ряд – начало горнила, на тринадцатом монтируется дверца для устья.
  5. С четырнадцатого по семнадцатый ряды укладываются с формированием уголков перекрытия варочного отверстия. На восемнадцатом уровне накрывают профили из стали, делают арку с радиусом 460 мм из кирпичей в форме клина.
  6. Ряды девятнадцатый и двадцатый: между сводом и стенами засыпают песок или укладывают густой раствор. После его застывания делают перекрышу — двадцать первый уровень.
  7. До тридцать второго ряда возводится лицевая часть горнила. На двадцать четвертом уровне ставят дымовые заслонки, на двадцать пятом – полочку из металла 420 × 320 мм. После двадцать девятого ряда вновь кладут металлический лист.

Картон нужен для прокладки между шамотным и керамическим кирпичом. Прослойка сгорит, а между слоями останется щель.

Горизонтальное пространство между разными видами кирпича не закрывают раствором, туда кладут только вату.

Русская печь с лежаком 127 × 166 см

Эта печь устроена и работает так же, как и мини-вариант. Главное отличие – габариты, мощность и некоторые различия в конструкции.

Есть три режима работы. Мощность отопления – 4,5 кВт, может нагреть помещение с площадью до 50 м².

Габариты – 127 × 166 сантиметров плюс 100 миллиметров для фундамента. Высота в передней части – 210 сантметров, лежака – 147.

Для возведения понадобятся:

  • 26 единиц шамота (ША-8);
  • 995 красного печного кирпича (без дымохода);
  • шамотный блок ШБ-94;
  • дверца для горнила 410 × 250 мм;
  • дверца для загрузки – 210 × 250 мм;
  • зольная дверца – 140 × 250 мм;
  • колосники 24 × 41,5 и 22 × 32,5 см;
  • панель с конфорками 710 × 410 мм;
  • три заслонки: 130 × 250 мм (2 единицы) и 260 × 240 × 455 мм (1 единица) (маркировка 3В-5);
  • стать толщиной 2 миллиметра;
  • сетка оцинкованная с ячейками 30 × 30 мм – около 1,5 метра погонного;
  • шаблон для арки с радиусом 322,5 миллиметра и длиной 645;
  • кружало с радиусом 60 сантиметров и длиной 77;
  • картон гофрированный, каолиновая вата.

Для успешного строительства надо возвести крепкий фундамент. Опалубка снимается через 3 дня после заливки (летом), строительство можно начинать через две недели.

Для гидроизоляции понадобится два слоя рубероида.

Порядовка русской печки:

  1. Первый уровень сплошной, выкладывается из 65 кирпичей. На втором ряду начинают возводить стены и опорные столбы, устанавливают зольную дверку. Восемь кирпичей ставят на тычок без смеси и обрезают до третьего ряда. С другими камнями их не скрепляют – на этом месте делают дверцы для очистки.
  2. Третий уровень укладывается, на четвертом делают перекрытие зольной камеры. С пятого ряда строят стенки горнила из шамотного кирпича, кладут колосник 41,5 × 24 см.
  3. В шестом и седьмом уровне шамот ставят на ребро. После окончания седьмого ряда устанавливается топочная дверка и задвижка для летней топки (вертикальная). Восьмой и девятый ряд докладываются.
  4. На десятом устраивают перекрытие подтопка, торцы шамота сверху перекладываются ватой. Лицевая часть камеры перекрывается огнеупорным блоком. Стены армируют сеткой, делают еще одно перекрытие на одиннадцатом уровне из керамического кирпича.
  5. После закладки одиннадцатого ряда устанавливают плиту и колосник горнила. На двенадцатом закрепляют дверцу. Потом кладут тринадцатый ярус и возводят арку над кружалом.
  6. С четырнадцатого по семнадцатый уровни делают стены, канал для дыма и переднюю перегородку топочной камеры. Затем выкладывают арку с радиусом 60 сантиметров из кирпичных клиньев. Устанавливают восемнадцатый и девятнадцатый ряды.
  7. Двадцатый ряд завершает переднюю арку и удлиняет стены. Над сводом закладывается глиняно-песочная смесь. Когда она засыхает, выкладывают лежанку двадцать первым ярусом.
  8. С двадцать второго до тридцать второй уровень – формируется лицевая часть печки, хайло переходит в боковой отвод газов. На двадцать четвертом монтируют задвижки, на двадцать девятом укладывают металл.

Советы от печников

Кладка русской печи

К строительству русской печи надо относиться серьезно. Новичку без опыта будет сложно, поэтому надеяться на быстрый результат без ошибок не стоит.

При возведении такого типа очага надо помнить о таких моментах:

  1. Маленькая печка весит около двух тонн, поэтому фундамент под ней должен быть добротным, на горизонтальной плоскости. Глубина берется такая же, как и для строящегося дома.
  2. В уже имеющемся доме основание печи нельзя привязывать к домашнему фундаменту, зазор между ними должен составлять 10 сантиметров. Если строится коттедж, то фундаменты соединяются.
  3. Кирпич с смесь должны быть хорошего качества. Не надо самому черпать глину и мешать ее. Ровные кирпичи легче и быстрее укладывать.
  4. Перед укладкой камни замачивают в воде на пару минут. Шамот не нуждается в воде, с него только стирают пыль.
  5. Топливник и горнило можно сделать из красного кирпича, но тогда нельзя создавать очень высокую температуру, иначе камень будет выкрашиваться.
  6. Лежанка тоже не любит перепадов температур. Поэтому вместо песка пустоту лучше заполнять раствором. При песочном наполнении перекрыша покрывается трещинами.
  7. Шамотный кирпич никак не должен быть связан с керамическим. Для этого между ними укладывают картон, а горизонтальные швы изолируют специальной ватой.
  8. Дымоход необязательно должен быть целиком кирпичным. Чтобы сделать его полегче, можно поставить сэндвич – трубу для крыши.
  9. Арку и стены можно укрепить каркасом, который сваривают из металлических уголков.

Новая печь топится спустя два-три дня (летом). Сначала на верхней задвижке разжигают небольшой костер.

После того, как труба потеплела, растапливают горнило, затем нижний отдел.

Дрова подкладывают медленно. Это нужно, чтобы вся печь прогревалась равномерно для завершения сушки.

ЗаключениеЛежанка на печи

Описать подробно весь процесс строительства русской печи сложно. Намного эффективнее пообщаться с печником и посмотреть на его работу.

Он расскажет об особенностях материала и раскроет несколько своим приемов для качественной кладки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector