Установкой котла отопления длительного горения, работающего на дровах или угле, хозяева недвижимости в частном секторе хотят решить проблему обогрева помещений раз и навсегда. Лишь бы не ошибиться с выбором мощности.
Нужен такой, которому достаточно одной загрузки, чтобы долго гореть.
Смущает, правда, вопрос цены. Котел длительного горения с такими характеристиками обойдется в кругленькую сумму.
Избежать немалых расходов можно. Если смастерить сей агрегат самому.
А почему бы и нет? Правда, есть еще вариант – нанять специалиста по таким котлам.
Рассмотрим пару подобных теплогенераторов и порядок их сборки.
Вступление
Хочется, чтобы котел не одним махом спалил все дрова и уголь. Не хочется часто бросать их в топку.
В итоге те, кто производит и продает котлы, говорят про длительность горения, где надо и не надо. Доходит порой до казуса.
Понятие «длительность горения» пытаются применить к пеллентным отопителям. Хотя они изначально устроены так, что способны обогревать, довольствуясь одной вязанкой дров, в течение недели.
О длительности процесса делают вывод по тому, как долго могут тлеть дрова в топке с учетом ограниченного доступа воздуха. Однако тление для дерева, а также угля оборачивается лишь потерей тепла.
Все объяснимо. Уголь и дрова позволяют твердотопливным котлам достичь максимальной отдачи, равной, начиная с 70 до 75%, в момент интенсивного горения.
Тление снижает отдачу на 20-25% и даже больше. Значит, нужный уровень тепла в помещении поддерживать не получится.
На самом деле на длительность горения в твердотопливных котлах влияет объем топки. Это вкупе с другими соответствующими параметрами.
Понятно, от большей вязанки дров тепла будет больше, так как они быстро не прогорят.
Что нужно кроме желания, чтобы изготовить котел длительного горения? Попытаемся ответить на этот вопрос домашним умельцам.
За дело беремся, имея нужный инструмент и навыки сварки. Сразу скажем, котлы шахтные на этом же топливе или – не наш вариант.
В квартире смотрелась бы несуразно их габаритность, да делать в домашних условиях архисложно. Оставим это поле деятельности для предприятий.
Классика жанра
Эти котлы длительного горения сразу опознаешь по способу подачи воздуха. Она у них – принудительная.
Помещаем выбранный вид топлива в топливную камеру, разжигаем, закрываем плотно дверку.
На электротабло устанавливаем нужную t теплоносителя (рекомендуемая от 50 градусов). После запуска включается вентилятор.
От тепла сгораемых дров или угля нагреваются контур водяной рубашки и, конечно, свод, который одновременно – днище бака с жаротрубным теплообменником.
Последний забирает тепло от дымовых газов. После того, как воздух нагрелся, он проникает в топку снизу, проходя через колосники.
По достижении нужной t, вентилятор отключится. Сработает гравитационная заслонка, перекрыв канал поступления воздуха.
В результате дымоходная тяга не сможет разжечь пламя. На длительность режима ожидания будет влиять объем топки и момент прекращения подачи туда воздуха.
Когда t в котле длительного горения упадет, программа дает команду «пуск», вентилятор включается, и топка начинает снова работать. То есть, режим интенсивного тления не свойственен отопителям такого типа.
У них только два альтернативных режима отдачи тепла: при работе по максимуму и во время ожидания. Это одна из составляющих эффективности рассматриваемых котлов.
Из чего и чем
Вне конкурса среди материалов – низкоуглеродистая сталь Ст3, 10 и 20. А вот Ст35 и 45 категорически не подходят.
Как более углеродистые, они при высоких температурах прикаливаются.
Можно взять для котла жаропрочную сталь легированную хромом и молибденом.
Правда, для этого нужно хорошо владеть сваркой и располагать средствами. Жаропрочная сталь стоит дороже низкоуглеродистой.
Понадобятся также заготовки в виде уголка равнополочного размером 50х4 мм, пойдут для колосников.
Трубы DN50 и DN150. Из них изготовим соответственно теплообменник, патрубки для системы подключения и дымохода.
Из трубы профильной 60х40 мм сформируем воздуховод. Не забудьте о полосе стальной 20х3 мм и про утеплитель, плотностью 100 кг/м³ и толщиной 2 см.
Кроме того, позаботьтесь заранее об асбестовом картоне, фурнитуре на дверки, листовом металле (д. б. гладким) с полимерокраской (допустимо, начиная с 0,3 и по 0,5 мм) и шнуре.
Нужны инструменты: сварочный агрегат, электроды ано-2, может быть мр-3с, дрель, болгарка, ну и комплект стандартных инструментов типа отверток, плоскогубцев и линеек-уровней.
Еще автоматика. Комплект в составе БУ (блока управления), табло, датчика t (постарайтесь найти пр-ва Польши) и вентилятора DP-02. БУ с маркировкой – KG Elektronik SP-05.
Сборка
Процесс состоит из 7 этапов. Их очередности надо придерживаться.
№1. Собираем корпус путем сварки на прихватках.Начинаем с днища. Прихватываем бока, затем занимаемся проемами под дверки и крышку самого свода.
Лист днища одновременно обрамляет дверку зольника по низу. Внутрь топки крепятся полочки, на их изготовление пошел уголок.
На полочки встанет колосниковая решетка. Собрали агрегат?
А теперь провариваем там, где стыки, и тщательно тестируем на предмет герметичности.
№2. Монтируем водяную рубашку (металл 3 мм).По бокам стенок толщина должна быть два сантиметра. К корпусу отопителя приваривают отрезки (на изготовление пошла полоса из стали), выпуская по двадцать миллиметров.
Стальную обшивку из листов уже прихватывают к ним.
По центру, соблюдая шахматный порядок, крепят клипсы. Они имеют вид стального круга, который пропустили через специальные вырезы в стенке котла, а потом приварили к топке одним концом встык.
Второй обваривается по диаметру выреза.
В торцах они, как все стыки, тщательно варятся.
№4. С внутренней стороны к изготовленным дверкам привариваем двойным рядом полоски, между ними прокладываем асбестовый шнур.Он исполняет роль уплотнителя притвора и колосников. На последние пошли уголки №5.
Их привариваем по низу наружного угла и получаем рассеиватели воздуха. Он подается в зольник вентилятором.
№5. Для присоединения трубопроводов (подающего и обратного), в стенки котла врезают штуцеры.Ведется одновременно установка воздушного канала, сформированного из трубы 60х40 мм, и дымоходного патрубка. Фланец, на который садится вентилятор, уже есть на воздуховоде.
Сам он по центру задней стенки, проходя чуть ниже водяной рубашки, достигает зольной камеры.
№6. Привариваем дверные петли к дверкам, то же самое делаем с закладными деталями (2 сантиметра шириной), чтобы прикрепить декоробшивку. №7. Обкладываем базальтовым утеплителем котел вкруговую и сверху, фиксируем с помощью шнура.
Теперь, подобрав саморезы, прикручиваем металлические (окрашенные) листы к закладным деталям, осталось навесить дверки.
Далее крепим вентилятор к фланцу воздуховода, занимаемся монтажом блока управления вверху. Датчик t на задней стенке устанавливаем под утеплителем (базальтовым).
Между прочим, конструируя самостоятельно котел длительного горения, вы можете предусмотреть установку и других элементов. Монтаж водяного контура позволит задействовать ГВС или встроить электротэн.
Дошли до ножек. Их монтировать никогда не поздно и не рано, словом, когда удобно.
Для этих целей подойдут отрезки из металлопроката.
Отопители верхнего горения
Популярны котлы производителя «Stropuva» («Стропува») из Прибалтики. Выпускают подобные также другие фирмы, к примеру, из Санкт-Петербурга.
В рейтинге не отстают дровяные печки длительного горения «Бубафоня».
Последняя печечка служит для обогрева дачных домиков, гаражных боксов, словом, где граждан не волнует некоторая внешняя «грубоватость» отопителя. Дрова в этих теплоагрегаторах придавливаются грузом и процесс горения начинается сверху, опускаясь последовательно вниз.
Воздух, чтобы попасть в топку, проделывает тот же путь. На поверхности « грузилки» крепят трубу с телескопическим эффектом.
У хозяев недвижимости к Stropuva тоже есть претензии.
Одни ворчат, что подложить дровишек можно, дождавшись, когда сгорят те, которые оказались там раньше. Скажем, что сделать это, в принципе можно, но тогда заполыхают сразу все поленья.
Другим не нравится, что при топке свежими опилками и любым другим мелким материалом, используемым в качестве топлива, его остатки облепляют стенки.
Самый, пожалуй, существенный недостаток – отсутствие теплообменника. Большая топливная и для нагрева воздуха камеры не оставили для него местечка.
Однако если вы сами хотите сделать такой котел длительного горения, то можете внести нужные вам изменения. Решив, допустим, обзавестись зольной камерой, установите днище и колосниковую решетку.
Сложности в изготовлении «Stropuva»
В их числе круглый корпус и телескопическая труба с грузом. Мастера советуют позаимствовать этот блок у агрегата длительного горения «Бубафони».
Рассмотрим, из чего нужно изготовить части теплоагрегата, и заняться сборкой классического варианта или схожего с ним.
Топливник не получится без использования труб DN 400, стенки нужны пятимиллиметровые. DN 50 – подойдет для подачи, изготовления водяных патрубков, а DN 100 пустим на дымоход.
На распределители воздуха пойдет полоса 40х4 миллиметра. Колосники – из арматуры, берем d от 16 до 20 миллиметров с периодическим профилем.
Запасаемся также круглой заготовкой d 38 сантиметров, сделанной из листа 10-миллиметровой толщины, берем вату (базальтовую) плотностью 100 кг/м³, и в толщину три сантиметра.
Понадобятся также листы из тонкого металла с полимерпокрытием, металлические листы трехмиллиметровой толщины на обрамление дверок, заслонки для воздуха и днища, а также крышки.
Есть три варианта водяной рубашки – выбор на усмотрение домашнего умельца.
Первый. У тонкостенной трубы при этом должен быть большой d.
Второй. Из 2-х листов, согнутых под углом 60 градусов также в 2-х местах, и сваренных вместе.
Третий. Варим короб-прямоугольник, правда, тогда бак заметно прибавит в объеме.
Порядок монтажа
Первым делом вырезаем заготовки будущего котла длительного горения. Они пойдут на изготовление дверок, к которым приделываем навесы и выбранные в магазине ручки.
Теперь переходим на трубу и беремся за проемы в ней. Затем варим колосники.
Итак, приступаем. В проем, прорезанный для груза в круглой заготовке, вставляем трубу, потом обвариваем вкруговую.
Шесть изогнутых полос (будут распределять воздух) сваркой соединяем с нижним сегментом груза. Крепим днище к топливной камере, внутрь помещаем колосники.
В центральной части крышки вырезаем под воздуховод отверстие и крепим на отопитель, но прежде не забудьте вернуть на место груз с трубой. Следом – сварка патрубка под дымоход.
Переходим к рубашке. Когда монтаж завершен, наглухо завариваем стыки.
Далее – врезка патрубков для теплоносителя. После обшиваем и утепляем котел с навеской дверок, верх воздуховода перекрываем заслонкой.
Как быть с автоматикой и наддувом? Просто «прилепить» не получится.
Труба-то движется и вентилятору не опора. Но выход есть!
Эксперты из интернета советуют воспользоваться гибким рукавом собственного изготовления. Под датчик t предложено выбрать элемент в виде погружной гильзы.
Заключение
Рассмотрев особенности конструкции и сборки двух типов длительного горения котлов на угле или дровах, при условии самостоятельного изготовления, можно сделать следующий вывод.
Ничего невозможного нет, но без достаточного опыта в сварке трудно проварить надежно все стыки, от чего зависит герметичность сборки и безопасность в эксплуатации.
Нужно тщательно взвесить все «за» и «против». Уверены в своих силах и знаниях – приступайте!
Выйдет дешевле заводского почти вполовину. В интернете выбираете, что вам по нраву и возможностям вместе с чертежами, и дерзайте.
Рамок одной статьи не хватит, чтобы разместить все варианты.
Ограниченное же предложение будет выглядеть слишком категоричным. Поэтому, оставляем выбор за вами!
Есть сомнения, подкрепленные дефицитом свободного времени?
Тогда смело обращайтесь к мастерам по котлам длительного горения на твердом топливе. Так будет надежней.
Загрузка...
