Отработанное масло является доступным и недорогим энергоносителем для отопления небольших помещений типа гаражей либо загородных домиков, где центральное отопление недоступно.
Очень часто агрегаты для отопления отработанным маслом создаются самостоятельно. Это не так сложно, и в этой статье мы подскажем вам, как это делается, и предоставим вам чертежи для облегчения вашей задачи.
Конструкции агрегатов
Отработанное масло воспламеняется с трудом, особенно если в нем есть различные присадки. Любая печь, сжигающая этот вид топлива, использует принцип пиролиза, разложения под действием высокой температуры.
Нагреваясь, топливо испаряется и сгорает, смешиваясь с нагнетаемым кислородом. Для воспламенения и стабильного горения воздух должен подаваться в избыточном количестве.
Существует три вида таких устройств:
- Агрегаты прямого горения (чудо-печки)
- Капельные устройства
- форелки Бабингтона
Квалифицированные мастера могут, используя в качестве примера готовые образцы, создавать факельные устройства приличного качества, однако, учитывая сложность их изготовления, мы их в данном материале рассматривать не будем.
Несмотря на различия в конструкциях, все эти печи действуют по схожему принципу. Отличаются только некоторые технические решения, повышающие эффективность устройства.
Учтите это. Также помните, что отработанное масло перед использованием необходимо подготовить.
Необходимо дать ему отстояться, а после этого тщательно отфильтровать. Также достаточное внимание необходимо обращать на выполнение всех правил техники безопасности.
Конструкция устройства прямого горения
Самый распространенный тип печей на отработанном масле, емкость в виде цилиндра, куба либо параллелепипеда. Емкость эта на ¼ заполняется соляркой либо отработкой. На емкости установлена заслонка для воздуха.
Сверху установлена труба с отверстиями, через которые воздух всасывается за счет тяги. Еще выше находится, так называемая, камера дожигания, снабженная мембраной для отбора тепла, выделяемого во время горения (см. рис.).
Не все камеры такого типа снабжаются второй камерой, в некоторых конструкциях дожигатель может быть повернут на 90О и направлен внутрь обычной дровяной печи, теплообменника либо наклонного дымохода. Такое решение считается более эффективным.
Принцип действия рассматриваемой печи прост. Топливо разжигается при помощи любого легковоспламеняющегося вещества.
Начинается первичное горение топлива, которое вызывает пиролиз. Газы, попадая в трубу с отверстиями, вступают во взаимодействие с кислородом и воспламеняются.
После это происходит их окончательное сгорание. При помощи воздушной заслонки мы можем регулировать интенсивность горения.
Данная конструкция имеет как достоинства, так и недостатки, при чем, при детальном рассмотрении недостатков можно найти больше, чем достоинств. Из достоинств отметим простоту конструкции и независимость от электропитания.
Теперь перечислим недостатки. Для работы такой печи на отработанном масле обязательно наличие естественной стабильной тяги.
Без этого печь будет тухнуть и дымить.
К недостаткам также можно отнести неэкономное расходование топлива (до 2 л. в час) при низком КПД, в таких конструкциях большая часть тепла уходит в атмосферу. Корпус у такой печи на отработанном масле неразборной, что создает неудобства при его чистке от сажи.
Капельная печь
Главное отличие печей такого типа заключается в конструкции. Капельный агрегат состоит из стального корпуса со смонтированной в нем перфорированной трубой.
Такие печи часто изготавливается из ненужного баллона из-под газа. Под дожигателем находится емкость, куда по капле поступает топливо.
Для повышения КПД такой агрегат оборудуется вентилятором, нагнетающим воздух (см. рис.).
Эта конструкция уже сложнее, и не каждому новичку по силам ее изготовить. Сложность в том, что конструкция и характеристики такой печи зависят от конкретных условий применения.
А это значит, что вам не подойдут готовые чертежи, печь придется неоднократно дорабатывать. Еще один недостаток – пламя постоянно направлено в одну точку корпуса, что может вызвать его прогорание.
Корпус такой печи должен быть из толстого металла.
Достоинств у такой печи на отработанном масле также достаточно. Она безопасна в использовании, благодаря закрытому типу.
Подача топлива и мощность регулируются. Высота дымохода особого роли не играет.
И, наконец, завершает перечень достоинств данного агрегата легкость очистки.
Причем, надо отметить что отопители с наддувом практически не дымят, так что сажа может скапливаться только в чаше. При продуманной конструкции она легко удаляется.
Свариваем агрегат прямого горения
На рисунке ниже вы можете увидеть стандартную конструкцию печи на отработанном масле. В связи с ее простотой и распространению информации в сети, мы не будем останавливаться на ней подробно.
Поговорим о более сложной конструкции. Мы уже говорили об устройствах, в которых дожигатель повернут на 90о.
Угол этот может быть больше, главное – чтобы не меньше. Такая конструкция позволяет отобрать больше тепла у газов, не позволяя ему уйти в дымоход.
Еще одно отличие такой конструкции от простых печей – емкость для масла делается выдвижной, что облегчает ее очистку.
Конструкцию такой печи на отработанном масле вы можете увидеть на рисунке ниже. Размеры произвольные, зависят от условий использования агрегата.
Трубы подбираются в зависимости от площади, которую необходимо обогреть. Для стандартного гаража корпус и топливник можно сконструировать из труб размером 80х80х4мм, для топливного отсека подойдут трубы 60х60х4мм.
Начинаем сборку. Нарезаем детали для корпуса, дожигателя и выдвижной емкости.
Трубы для изготовления дожигателя обрезаем под углом 45о. Болгаркой выпиливаем одну стенку и привариваем заглушки.
Мы получили открытую емкость. Свариваем конструкцию, как указано на рисунке.
В верней части топливной камеры делаем отверстие.
Проделываем нужное количество отверстий в изогнутой трубе. Агрегат готов.
Часто при изготовлении таких печей на отработанном масле возникают затруднения с отверстиями дожигателя, их необходимыми размерами и количеством. В нашей конструкции сечение этого узла равно 80 х 80 = 6400 мм2.
Делим пополам, получаем 3200 мм2. Используя сверло 8 мм, получим площадь каждого отверстия равным 50 мм2.
Поделив 3200 мм2 на 50 мм2 получим нужное нам количество отверстий – 64. Их количество может меняться и, как правило, увеличивается при окончательной настройке.
При использовании такой печи необходимо проконтролировать, чтобы высота дымохода (расстояние от масляной камеры до верхнего среза трубы) была не менее 5 м.
Эффективный метод для отбора тепла – подключение агрегата к горизонтальной трубе длиной 3-4 метра, проложенной под небольшим наклоном вдоль стены.
После того, как мы собрали печь, произведем ее испытание и настройку. Показатель правильной настройки – количество черного дыма.
Он свидетельствует о недостатке воздуха для горения. Чем меньше черного дыма выбрасывает печь – тем лучше она настроена.
Достичь этого можно путем добавления отверстий дожигателя. Досверливайте их, пока уровень задымления не станет оптимальным.
Однако будьте внимательны, слишком много отверстий могут привести к тому, что дым из печи начнет поступать в помещение.
Свариваем капельную печь
Очень часто для таких печей на отработанном масле используют ненужные газовые баллоны. Бывают они двух видов –220 и 300 мм в диаметре.
В первых стенки толще, что обеспечивает более длительное их использование, мы уже знаем, что такие печи страдают прогоранием корпуса в процессе использования. Альтернативой газовому баллону могут стать стальные трубы не тоньше 5 мм.
Хорошим выбором считается труба из легированной нержавейки, устойчивой к высоким температурам, толщиной 3 мм. Оптимальные марки стали – 15Х1МФ либо 12X18H12T.
Возможно вы сможете найти ее в своем гараже, либо у знакомых. Приобретать специально такую не стоит, слишком дорого.
Согласно чертежу, подберите материал для всех узлов. В качестве вентилятора для наддува воздуха можно использовать вентилятор от салонного обогревателя ВАЗ 2108, для топливной магистрали можно использовать трубу из нержавейки диаметром 8—10 мм.
Начинаем сборку. Для начала изготовим пламенную чашу.
Для этого можно использовать обрезок трубы, либо поискать готовую емкость.
Затем вырежем в корпусе два отверстия, для ревизионного люка и дымохода, отверстие для люка оборудуем дверцей. Затем необходимо изготовить дожигатель.
Просверливаем два нижних ряда отверстий, остальные досверлим, когда будем настраивать наш агрегат. Монтируем на дожигатель крышку, затем воздуховод.
На воздуховоде оборудуем место для установки вентилятора.
Присоединяем механизм подачи топлива. Собираем аппарат и присоединяем его к дымоотводу.
Чтобы наш агрегат был устойчивее, устанавливаем его на раму, сваренную из стального профиля.
Для управления подачей топлива и уровнем нагрева, нам необходимо предусмотреть необходимые устройства. Вопрос подачи топлива решается при помощи автопоилки.
В ней предусмотрен разрыв струи, а расход топлива можно регулировать на глаз. Если масло в разрыве струи подается каплями – расход менее 1 л. в час, если струйкой – более 1л.
Заключительный этап – окончательная настройка агрегата на отработанном масле. Принцип неизменен – получить максимально прозрачный выхлоп путем сверления дополнительных отверстий в дожигателе.
Качество настройки можно определить также по цвету пламени. При хорошей настройке мы получим пламя синего цвета, удовлетворительной – желтого, неудовлетворительной – красного.
Красный цвет пламени сигнализирует о недостаточной теплоотдаче, неэффективном расходе топлива и повышенном уровне загрязнения устройства.
В заключение
Исходя из сказанного, если у вас есть навыки слесаря и опят в сварочных работах, изготовление такого обогревателя на отработанном масле не доставит вам особых хлопот. Главные усилия вам придется потратить при настройке агрегата.
Главное при изготовлении и наладке такого печи – добиться максимального отбора тепла, избегая, по возможности, его потерь. Для этого существуют наработанные способы.
Дымоход проводится под небольшим уклоном вдоль всего помещения, а затем уже выводится вертикально на улицу. Корпус можно обдувать бытовым вентилятором (запрещено для печей прямого горения), наварить на корпус дополнительные теплосъемные ребра.
Еще один эффективный метод – использование экономайзера, теплообменника по типу самовара. Они часто используются в твердотопливных котлах.
Специалисты могут установить на корпус водяную рубашку толщиной 3-4 см, и утеплить корпус снаружи. Это также помогает избежать потерь тепла.
Выберите способ, в зависимости от условий использования вашей печи, и желаем вам успеха!
Загрузка...
